Костюм и прически Древней Индии и Арабского Востока

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Сибирская академия права, экономики и управления НОУ СПО «Колледж Управления и предпринимательства»

Кафедра «Стиля, имиджа и визажного искусства»

Курсовая работа

по дисциплине: Стилистика Тема: Костюм и прически Древней Индии и Арабского Востока Выполнила: студентка 4 курса

9 — С — 11

Кобелян А.Э.

Руководитель: Романова Л.П.

Иркутск 2015

• Введение
• Глава 1. Костюм и прически Древней Индии
• 1.1 Основные виды и формы причесок
• 1.2 Головные уборы и украшения
• Глава 2. Костюм и прически Арабского Востока
• 2.1 Мужской Костюм
• 2.2 Женский Костюм
• 2.3 Оман, Оманский костюм
• 2.4 Ливанский Костюм
• Заключение
• Приложения

Актуальность заключается в изучении темы прически, макияж Арабского Востока и Древней Индии

Цель, показать отличие между европейской и восточной модой. То как умеют и могут одевать люди востока, какова их мода.

Древняя Индия занимала обширную территорию на полуострове Индостан. От других государств ее отгораживали высокие хребты Гималайских гор. Тропическая природа, яркие краски растительности, богатейший животный мир превращали Древнюю Индию, по словам путешественников, в страну чудес.

Общественный строй древней Индии — община. Во главе общин стояли раджи — выборные вожди. Они собирали дружины воинов, которые совершали походы и собирали дань. Раджи постепенно превращались в наследственных преемников власти, а сборщики податей — в чиновников. Таким образом создавалось классовое государство.

Население делилось на четыре касты. Первую составляли брахманы (жрецы), вторую — кшатрии (воины), третью — крестьяне и торговцы, четвертую — шудры (слуги). Были и люди, лишенные всяких прав, не входившие ни в какую касту, — неприкасаемые.

Скульптуры, росписи сохранили представления народов Индии об идеальной красоте: мужчины — стройные, с тонкими талиями, женщины тоже стройные, но широкобедрые, с развитыми формами. Лица тех и других удлиненные, с правильными чертами, миндалевидными глазами, дугообразными бровями. Мужчины изображались воинственными, а женщины — нежными и прекрасными.

Период арабского халифата характеризуется высоким развитием культуры, созданной на основе древних культур государств, вошедших в его состав. Из видов искусств наиболее развитыми были архитектура и художественные ремесла: чеканка, филигрань, керамика, резьба по дереву, производство тканей, ковров.

С принятием мусульманской религий ислам изображение человека в искусстве находится под запретом.

Чем же отличается индийская модная традиция от европейской? Индийцы полагали, что с помощью одежды можно выразить свою внутреннюю сущность. Поэтому одежда для них есть продолжение собственного я. Стиль платья, его цвет и орнамент, должны выражать характер хозяина.

Мода Индии сочетает простоту, комфортность и шик. Удобство и комфорт в одежде сейчас получают приоритет, и индийская мода изменяется, адаптируясь к запросам общества.

Арабская индустрия моды, при всей кажущейся локальности, оказывает все большее влияние на европейскую моду. Многочисленные модные дизайнеры черпают вдохновение в этническом очаровании арабского стиля, воплощая его в новых коллекциях. И это неудивительно, так как в восточной моде есть нечто таинственное, загадочное и завораживающее.

Глава 1. Костюм и прически Древней Индии

В древней Индии господствовал культ тела. Кроме частого омовения, растирания тела благовонными маслами, индийцы, подобно древним египтянам, прибегали к притираниям и использовали различные косметические средства. Они сурьмили брови, красили ярко-красной краской из кремеса или сандалового дерева пальцы на ногах, ногти, подошвы и грудные соски.

Мужчины носили длинные волосы и длинные бороды, которые для большей красоты окрашивали в различные цвета — белый, зеленый, синий и пурпурный. Волосы заплетали и покрывали головным убором, похожим на древнеперсидскую митру.

Еще прилежнее заботились о своих волосах индийские женщины. Они заплетали волосы в косы, которые замужние женщины опускали вдоль спины, а девушки с висков зачесывали вперед и связывали на лбу узлом. Баядерки носили локоны, падавшие им на плечи. В волосы вплетали ленты, жемчужные нити, цветы и прочие украшения. Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н.э. в Индскую цивилизацию, которая умела производить хлопчатую ткань. Во время раскопок были обнаружены костяные иглы и деревянные веретёна. В древней Индии производство хлопчатой ткани было очень развито, и несколько способов её производства дошли до наших дней. Геродот — древнегреческий историк, описал индийский хлопок как «шерсть более красивая и добрая, чем сама овца». Индийская одежда из хлопка было очень удобна для сухого и жаркого лета субконтинента. Большинство знаний о древнеиндийской одежде идут от наскальных рисунков и скульптур горных пещер, таких как в Эллоре. На этих рисунках изображены танцоры и богини, одетые в дхоти (рис.1), который является предшественником современного сари (рис.2). Высшие касты носили одежду из муслина, расшитую золотыми орнаментами. Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток сбусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э

По словам древнегреческого историка Арриана:

Индусы носили льняную одежду, сделанную из льна, взятого из дерева. И этот лён был или белее других видов льна, или люди, будучи чёрными, делали его белым. У них были платья, которые имели разную длину: от колен до лодыжек и одежда, часть которой закидывали через плечо и покрывали голову. Более обеспеченные индусы носили серьги из слоновой кости. Неарх говорил, что индусы окрашивают свои бороды в разные цвета: некоторые могли быть белее белого, другие тёмно-синие, красного, фиолетового, зелёного. Люди любого класса имели зонтики, которые они использовали летом. Они носили туфли, искусно сделанные из белой кожи, и подошвы этих туфлей были разноцветными и высокими, чтобы те, кто их носит, казались выше ростом.

Около первого столетия н.э. в Индию вторгались как племена из Центральной Азии, так и персы, и греки, которые оказали огромное влияние на её культуру. В греко-буддистском искусстве особенно заметно индо-греческое влияние того времени. Будда изображался одетым в греческий гиматий, который является предшественником современного самгхати (sa?ghвti), что является частью kasaya буддистских монахов. Во времена империи Маурьев и государства Гуптов люди продолжали носить несшитую одежду, как и в ведийские времена. Главными атрибутами одежды того времени были антарья (antariya), сделанная из белой хлопчатой ткани или муслина, которая подвязывалась в области талии перевязью, называемой каябандхой (kayabandh) и шарфом, называемый уттарья (uttariya), который использовался, чтобы накидывать на верхнюю часть тела. Новые торговые маршруты, как по морю, так и по суше, стали причиной культурного обмена Индии со странами Центральной Азии и Европы. Римляне принесли в Индию цвет индиго для окрашивания тканей и хлопчатую ткань как предмет одежды. Торговля с Китаем по Великому шёлковому путипривело к появлению шёлковой ткани в Индии. Китай монополизировал торговлю шёлком и долгое время сохранял секрет его производства. Однако, эта монополия окончилась, когда, по данным легенды, китайскую принцессу, в головном уборе которой находились семена тутового дерева и шелкопряды, выдали замуж за короля Хотана (ныне — Синьцзян-Уйгурский автономный район). Из этого следует, что производство шёлка распространилось по всей Азии и к 140 году н.э., практически, было налажено в самой Индии. В Артха-шастре — трактате Чанакьи о государственном управлении, написанном в третьем столетии до н.э., кратко описываются нормы создания шёлковой ткани.

В древней Индии существовало множество ткацких техник, многие из которых дошли до наших дней. В каждом регионе страны существовали свои способы производства шёлка и хлопка, благодаря которым получали ткань, чей стиль и внешний вид были уникальными для данного региона. Наиболее известными среди этих ткацких стилей были джамдани (jamdani), касика-вастра (kasika vastra) из Варанаси, бутидар (butidar) и илкал-сари (ilkal saree). Парча из шёлка выполнялась золотыми и серебряными нитями и находилась под глубоким влиянием персидского стиля. Моголы (Рис.3) сыграли важную роль в повышении уровня искусства.

Окрашивание тканей в древней Индии было как одна из форм искусства. В древней Индии существовало 5 простых цвета — суддха-варнас (suddha-varnas). Сложные цвета категорировались по их оттенкам и назывались мисра-варнас (misra-varnas). Восприятие тонких оттенков было описано в древнеиндийском трактате Вишну-дхармоттара-пурана, в котором говорилось о пяти тонов белого цвета, каждый из которых имел своё название: слоновая кость, жасмин, августовская луна, августовское облако, после дождя и ракушка. Обычно использовали цвета индиго (nila), ярко-красный и жёлтыйиз сафлора красильного. Техника протравы была распространена по всей Индии ещё со второго тысячелетия до н.э. Такие техники как окрашивание резиста и каламкари (kalamkari) были чрезвычайно популярны, а ткани, окрашенные в этом стиле, были одним из главных экспортных товаров Индии.

Неотъемлемой частью истории индийской одежды является кашмирская шаль (Рис.4) Разнообразие кашмирских шалей включает в себя шахтуш (shahtoosh) и пашмину (pashmina) (шерстяной платок). В английском языке шахтуш известен также как «ring shawl», а пашимну исторически называют «пашм» (pashm). Упоминания о шерстяных тканях, связанных с Кашмиром, идут ещё с ведийских времён: в Риг Ведах (собрание гимнов на ведийском языке, входящее в число четырёх индуистских религиозных текстов, известных как Веды) говорится о долине Синдх (Sindh), в которой разводили овец и о боге Пушане, который рассматривается там как «ткач одежды». Шерсть из той самой долины стала называться «пашмом» (пашм — им. п., ед. ч.). Шерстяные платки упоминались в афганских текстах третьего столетия до н.э., но ссылки на кашмирские работы были сделаны в XVI векен.э. Султана Кашмира Zain-ul-Abidin считают основателем этой отрасли. Ктесийписал, что римский императорАврелиан получил пурпурный Паллийот персидского царя, который был сделан из азиатской шерсти прекрасного качества. Платки были окрашены в красный и пурпурный. Красную окраску производят из кошенили, а пурпурный получают, благодаря смешению красной и синий краски из индиго. Наиболее дорогими кашмирскими платками являются джамавар (jamavar) и каника джамавар (kanika jamavar), которые сотканы с использованием катушек с окрашенными нитями, называемые кани (kani). На создание одного такого платка может уйти более 1 года и потребоваться от 100 до 1500 кани, в зависимости от степени сложности самой работы. В древние времена Индия торговала своими тканями с Китаем, Юго-Восточной Азией и Римской империей. В перипле Эритрейского моря упоминаются мальвовая ткань, муслин и грубый хлопок. Такие портовые города как Мачилипатнам и Бхаруч стали широко известны из-за их производства муслина и других тканей отличного качества. Торговля с арабами, которые были посредниками в торговом маршруте «Дорога специй» между Индией и Европой, способствовала появлению индийских тканей в Европе, где они так были любимы королевскими монаршими дворами XVII—XVIII вв.еков. Голландская, Французская и компании боролись за монополию в торговле специй по Индийскому океану, но при этом существовала проблема, связанная с оплатой специй, которая осуществлялась в виде золота или серебра. Для решения этой проблемы в Индию были отправлены золотые слитки, которые использовались при торговле индийских тканей, большая часть которых была продана в обмен на специи в других торговых точках. Впоследствии, эти специи вместе оставшимися индийскими тканями были проданы в Лондоне. Индийские ткани такие, как ситец и муслин с рисунками, а также узорчатый шёлк, наводнили британский рынок, что позволило в то время британским текстильным мануфактурам скопировать на искусственных принтах индийские рисунки, тем самым уменьшив зависимость от индийского производителя.

Британское правление в Индии и последующая первая неудачная попытка раздела Бенгалии стали причиной появления национально-освободительного движенияСвадеши. Одной из главных целей этого движения было достижение самодостаточности и продвижение индийских товаров на рынке, бойкотируя британские. Это было идеализировано в производстве кхади. Кхади и её продукция всячески поддерживалась национальными лидерами Индии в противовес британским товарам и рассматривалась как способ расширения возможностей сельских ремесленников.

В Индии женская одежда имеет множество видов и тесно связана с местной культурой, религией и климатом.

Традиционной одеждой для женщин Северной и Западной Индии являются сари или гагра-чоли (рис.5) (лехенга-чоли), в то время как женщины в Южной Индии носят сари, а девочки патту-павадай. Сари, сделанное из шёлка, считается наиболее изящным. Мумбаи, раннее известный как Бомбей, — одна из модных столиц Индии. Традиционную одежду, как правило, носят в сельских районах Индии. Женская одежда сари — длинное полотно окрашенной ткани, которое драпируется в простые или причудливые кофточки. Маленькие девочки носят паваду. И сари, и павада очень часто имеют красивые узоры. Бинди — часть женского макияжа (рис.6).

Индо-западная одежда — это сплав западной и индийской субконтинентальной мод. Чуридар, дупатта, кхара-дупатта, гамуча, курта, мундум-нерьятхум (Рис.7) и шервани среди прочих.

В Индии имеются чёткие различия между традиционной мужской и женской одеждой. Это особенно видно в сельских местностях, хотя в городах, из-за влияния западной моды, уже нет таких строгих отличий. Девочки до половозрелого возраста носят длинную юбку, называемую ланга (павада в Андхре) и короткую кофточку, именуемую чоли. (Рис.8)

1.1 Основные виды и формы причесок

На прическу древнеиндийского населения влияли различные факторы: и климатические условия, и кастовая принадлежность. Прически мужчин не отличались разнообразием и сложностью форм. Это были зачесанные назад волосы, завитые волнами, с локонами на концах. Кшатрии-воины брили голову, оставляя небольшой пучок волос в центре головы. Возможно, поэтому их называли шикханди — чубатыми (от слова «шикханда» — чуб).

Сикхи (Рис.9) носили длинные волосы, уложенные в продолговатые пучки, укрепленные надо лбом. Пучки делались из косы или жгута. Одна из заповедей обязывала сикхов не стричь волос с рождения до смерти. Воины носили также длинную прядь волос, завитую в локон и свисающую с правой стороны.

костюм прическа индия арабский восток

Дервиши волос не стригли — носили их распущенными до плеч. Большим позором считалось среди брахманов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить смертную казнь.

Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины, вступив в пору возмужания, отращивали усы и бороды. Бороды окрашивали растительными красителями, смазывали ароматическими снадобьями, маслами. Бороды и усы завивали. Богатые вельможи, чтобы не испортить завивки на усах или бороде, на ночь надевали повязки — набородники. Бороду сикхи носили скрученной или убранной в специальную сетку. В особо торжественных случаях бороду распускали.

Дети и юноши волос не стригли — носили их распущенными по плечам. Женские прически, так же как и мужские, были очень просты независимо от сословной принадлежности. Женщины гладко зачесывали волосы со лба назад и укладывали их на затылке или низко на шее в пучок типа улитки или объемного полушария. Внутрь пучка подкладывали подушечку или шерсть животных — это придавало пучку устойчивость.

В женских прическах на скульптурах, рельефах, а также во всех описаниях, которые встречаются в литературных произведениях, длина волос достигает талии, бедер. Наиболее распространены были змеевидные пучки — их носили замужние женщины. Прически окуривались дымком ароматического растения, чаще всего сандала. Видов причесок было множество. Уложенные горизонтально косы напоминали пирамиду, украшенную нитями жемчуга, цветами; перевитые жгутом пряди; жгуты.

Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически, напоминавшие храмы (Рис.10).

В скульптурных изображениях волосы у женщин всегда тщательно убраны. Делали прически из одной или нескольких кос. Косы были разнообразные, сложного плетения. Их завязывали, укладывали или переплетали между собой на голове, у основания для прочности перетягивали тонкой черной ниткой.

Использовали заколки, гребни, обручи, кольца, ленты, цветы, нити бус из драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга. В скульптурах времен Мохенджодаро и Хараппы чаще встречаются прически с одной косой.

Прически из завитых волос делали только храмовые танцовщицы — баядерки. (Рис.11)

Спиральные, круто завитые локоны густой массой располагались на спине. Дополнением причесок были завитки на щеках. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, заплетали жгутом.

Челок и коротких стрижек не носили. Прическа густо пропитывалась маслами, которые не только придавали волосам блеск, но и предохраняли кожу головы от солнечных лучей. Иногда волосы подкрашивали растительными красителями, придавая им медный оттенок. Красители обладали лечебными свойствами, способствовали росту волос.

1.2 Головные уборы и украшения

Одежды индийцев отличались изяществом и простотой. Простейшие из них представляли собой кусок ткани, которым обматывали все тело. Одежды носили, драпируя свободными складками. Цвета одежд были различными, но преобладали светлые тона. Одежды выделывались из хлопка, родиной которого с древних времен считали Индию.

Названия тканей были самыми разнообразными — в большинстве по названию областей, городов, селений, в которых изготовлялись. Так распространялись названия коленкор, мадаполам, мадрас. В середине VIII века появились тончайшие ткани из пуха тибетских козлят — из этого материала выделывали всемирно известные кашмирские шали с неповторимым узором и орнаментом.

Красочная кайма с изображением птиц, цветов и листьев была выткана так искусно, что рисунок как бы оживал. Влияние арабов сказалось в распространении шелка, тафты, кисеи. Судя по многочисленным храмовым изображениям, мужчины носили дхоти — ткань, закрепленную на бедрах; верхняя часть тела оставалась обнаженной. Иногда надевали плащ-рупан (Рис.12)

Под влиянием чужеземцев стали носить длинные узкие штаны и прилегающие кафтаны. В мужской одежде преобладали белые и черные тона, без рисунка.

В древности женщины носили только набедренную повязку, позже появляется сари — кусок материи, которым обертывали тело. Появились специальные законы драпировки. На сари шло около 6−8 метров материи, при этом необходимо было обернуть тело снизу доверху.

Цвета сари, а эту одежду носят и теперь, были преимущественно яркими: алый, зеленый, желтый, голубой. Дополнением к сари были небольшие кофточки — холи, они напоминали закрытый лиф и делались из тканей сочных, ярких цветов, которые подчеркивали цветовую гамму сари. Каждая из областей Индии вносила свои дополнения в костюм. Так, в Кашмире и Бенгалии носили длинные рубахи и шаровары, в западных районах Индии надевали широкие юбки, большие пестрые покрывала.

Головные уборы привилегированных каст, брахманов и воинов, и простого населения были однотипны. Различие было в качестве материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма, величественно возвышавшиеся надо лбом, при этом концы волос оставались открытыми.

Богатые люди носили головные уборы из тонких цветных шелков, золотой и серебряной парчи, льняной ткани — преимущественно однотонные. Преобладали белые, малиновые и красные цвета разных оттенков. Индийцы-магометане могли носить тюрбаны также голубого или желтого цвета, но из бумажной материи, так как ношение чистого шелка им было запрещено религией.

Сикхи носили тюрбаны красного цвета. Тюрбаны зеленого цвета имели право носить те, кто посетил священный город Мекку. Тюрбан свертывался из длинного куска ткани (6−7 метров), драпировался складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Часто для сохранения формы под материю подкладывали тонкий картон.

Чалма представляла собой кусок ткани, но укладывали эту ткань, в отличие от тюрбана, плоски ми жгутами. Тюрбан и чалма богатых сановников украшались драгоценными камнями, чаще всего — сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом часто прикалывали брошь-сарпеч (рис.13), которая придерживала пучок перьев райской птицы.

уборы простого народа были скромнее, из более низких сортов ткани. Кроме этих головных уборов мужчины носили небольшие бархатные шапочки, напоминавшие тюбетейки, головные лобные повязки, колпаки из льняной ткани и войлока, шапочки типа современных пилоток.

У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы. Женщины всех сословий носили также прозрачные вуали, воздушные покрывала, которые прикреплялись на голове при помощи обруча.

Носили изящно сплетенные из нитей повязки, маленькие, расшитые бисером, блестками, стеклярусом шапочки, платки из всевозможных тканей. Все головные уборы отличались изяществом, высоким вкусом и тонкостью исполнения. Но особенно искусно делали уборы невест. В них проявлялась безграничная фантазия мастеров.

Как правило, они были из дорогой парчи, расшивались шнурками, металлическими бляхами, мелкими и крупными золотыми мушками. Дополнением являлись височные подвески из жемчужных или коралловых нитей, ажурные шарфы, кисти.

В повседневной жизни носили матерчатые повязки. Баядеры, танцовщицы, музыкантши надевали изящные диадемы, венки из живых цветов, листьев, перьев колибри. Повязывали пурпурные и блестящие ленты, украшенные колокольчиками.

Глава 2. Костюм и прически Арабского Востока

В древности скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения — кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон. Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применяются шелк высокого качества, шерсть, лен и хлопок.

Сохраняя традиции древних художественных культур, ремесло арабов славилось тем не менее оригинальностью и самобытностью. В более ранние периоды ткани покрывали фантастическими узорами, изображениями птиц и животных. Однако под влиянием религии, запрещавшей изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа (рис.14). Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой. Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-желтого, голубого, зеленого, синего, черного, белого.

2.1 Мужской Костюм

В древности житель пустыни — бедуин носил рубаху без рукавов или с рукавами, широкую и длинную (до ступней или икр), состоящую из двух полотнищ, сшиваемых по плечам, и открытую по бокам. Рубаху подпоясывали на талии ремнем, шнурком или цветным кушаком. Верхней одеждой служил плащ аббас из грубой овечьей или верблюжьей шерсти, часто в желто-черную или желто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли костюм. (Рис.15)

Сухой и знойный климат Аравийской пустыни обусловил появление уже в глубокой древности и у мужчин, и у женщин такого вида одежды, как покрывало. По покрою — это четырехугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости — и всю фигуру.

В период завоеваний (VII — IX вв.) арабы заимствовали ту или иную форму одежды покоренных народов, и ассортимент каждой завоеванной области обогащал и разнообразил арабскую национальную одежду. Впоследствии единственной частью одежды, общей для всех арабов, стали штаны (азиатское заимствование).

2.2 Женский Костюм

В ассортимент женской одежды также входили длинная и широкая распашная рубаха, шаровары, головное покрывало, платки и халаты, шарфы-пояса, различные ювелирные украшения. Женский арабский костюм очень красочен и живописен: белые или цветные очень широкие шаровары из тонкой шелковой или хлопчатобумажной ткани, подвязанные у коленей и спа дающие до ступней, рубашка длиной до коленей, сверху — распашной кафтан, прилегающий по талии и груди, с разрезами по бокам, на талии повязан пояс-шаль. Как и в мужском костюме, верхней одеждой служит халат.

Очень красивы женские покрывала: белые, розовые, черные, украшенные блестками, вышивкой, золотом. Волосы заплетены в косы и перевиты шелком. Современный женский национальный костюм Арабского Востока во многом сохранил формы исторического костюма. Примерами могут служить костюмы женщин Сирии.

1. Платье друзской женщины состоит из широкой, длинной юбки в складку и стянутого на груди лифа. Белый или цветной передник вышит по низу. На голове конический чепчик из шелка, расшитый золотыми или серебряными нитями, иногда украшенный золотыми монетами. Поверх чепчика надет цветной или белый платок, закрывающий концами нижнюю часть лица.

2. У женщин провинции Хама — платье из набивной ткани, решенной в красном, желтом, коричневом цветах. Юбка — широкая, позволяющая ездить верхом на вьючных животных. Талия туго стянута широкими полотняными поясами, выполняющими роль кошельков или сумок. На голове традиционное покрывало.

3. Совсем традиционной выглядит одежда женщин из Хаурана, приспособленная к суровым условиям климата: широкое длинное платье-рубашка черного или синего цвета. Из-под тюрбанообразной шапки на спину и грудь ниспадает покрывало, используемое для защиты от пыли во время полевых работ, на шее длинное ожерелье из старинных монет, на запястьях — серебряные или золотые браслеты, на левой ноге — браслет с двумя колокольчиками, на голове — украшение из медных монет, свисающее на лоб.

2.3 Оман, Оманский костюм

Оман - государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.

Традиционная материальная и духовная культура оманцев, в особенности культура населения южной провинции Дофар, близка к йеменской и, так же как и она, заметно отличается от культуры других арабских стран.

Традиционная одежда оманцев также похожа на йеменскую. У мужчин — клетчатая повязка-юбка до колен (изар), и тюрбан (часто красного цвета). Более состоятельные мужчины носят белые рубахи, перетянутые кожаным поясом, и полосатые халаты. Мужчины из феодальных верхов носят чёрные или красные плащи — аба. У женщин — длинная рубаха с рукавами — тоб, штаны сирваль, чёрный головной платок пушийя и закрывающая лицо маска с прорезями для глаз — батула.

Непременная принадлежность оманской мужской одежды — короткий широкий кинжал джамбия. Женщины татуируют лицо и руки в синий цвет, носят браслеты на руках и ногах, серьги в ушах и в носу.

У оманских женщин очень красочные костюмы, которые изменяются от области к области. Главные компоненты одежды женщины включают платье, которое носят на брюки (сирвал) и головной убор, называемый лихаф. Есть многочисленные традиционные стили оманского костюма. Однако есть три главных типа, которые показывают яркие цвета, вышивку и художественные оформления. (Рисунок 16)

Один стиль костюма скорее напоминает одежду, которую носят женщины внутри дома, в то время как другой украшен отличительными серебряными узорами и украшениями. Вышивка подобных платьев может занять приблизительно два месяца

Женщины, живущие внутри Омана, носят простое, но все же красочное платье, которое имеет длину чуть ниже колена и вышито с группами шелковой или золотой и серебряной нитями. Сирвал довольно свободное платье и сшитое из широкой шелковой ткани. Лихаф достигает низа спины и вообще сделан из шифона.

Традиционная обувь была типом обуви на платформе, сделанной из дерева, называемая квурхаф. Однако большинство женщин теперь носит сандалии или ботинки западного образца.

Оманские женщины использовали естественную косметику в течение многих столетий. Много женщин в Омане красят свои руки и ноги с хной, особенно перед особыми событиями, такими как праздник Эйд или свадьба. Оманские костюмы настолько различны, красочны и привлекательный, что Почтовое отделение Омана произвело почтовые марки, изображающие мужские и женские одежды из различных областей.

Национальное платье для оманских мужчин простое, длиной по лодыжку, платье с длинными рукавами, называемое дишдаша. Цвет, который наиболее часто носят, является белым, хотя множество других цветов, таких как черный, синий, коричневый и сиреневый могут также быть замечены. Его главное украшение — кисточка (фураха) вшитая в вырез. (рис.17)

Оманские мужчины могут носить множество головных уборов: муззар — квадрат из сотканных шерстяной или хлопковой ткани, обернутая и свернутая в тюрбан. Под этим иногда носят куммар, подобие кепки. Шал, длинная полоса ткани, действующая как держатель для ханджара (серебряный нож ручной работы или кинжал).

В формальных случаях дишдаша может быть покрыт черным или бежевым плащом, названным бишт. Вышивка, обрамляющая плащ, часто сделана из серебряной или золотой нити. Оманские мужчины, в целом, носят сандалии.

2.4 Ливанский Костюм

Ливан-небольшое государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря

Многие из деталей одежды, обычных среди крестьян и сельских жителей Ливана, происходят от древних стилей одежды древних народов этой земли.

Самым существенным является шерваль, очень широкие брюки обычно называемые мешковатыми штанами. Шерваль — распространенный и практический предмет одежды среди горных людей и сельских жителей. Более богатые люди одевали более широкие штаны и сои шерваль плиссировали в талии, как знак благосостояния. Хороший шерваль был сделан из прекрасной шерсти.

Слово шерваль имеет персидское происхождение. Строго говоря, это — внешний предмет одежды. Когда этот стиль брюк носят как нижнее белье, их называют либас. Некоторые полагают, что шерваль, возможно, были принесены в Ливан из страны называемой Финикией, в шестом столетии до н.э. персами. То, что шерваль были известны во время римского периода, определенно описано в хрониках.

Тип брюк шерваль носится как нижнее белье некоторыми женщинами в этой области. Этот вид отличается от мужских шерваль Ливана, а больше походит на курдский предмет одежды из-за их обилия, они расширяются в ширине к лодыжке, где они заплетены в кольцо или закрепляются шнуром. Сегодня бедуинские и курдские женщины все еще носят этот предмет одежды. Они используют хлопок или шелк для их пошива.

Наряду с шерваль также имеют широкое распространение традиционные головные уборы. Во многих деревнях сохранились головные уборы, в то время как другие части традиционного костюма уступили западным стилям в одежде. Головной убор — самая верная подсказка о религии его владельца, этот предмет также дает общее представление о части страны из которой человек происходит и о сообществе, в котором он живет.

Например, христианские жители Северного Ливана носят высокий лаббаде, коническую кепку с применением верблюжьей шерсти. Вокруг своих лаббаде люди обертывают черный каффия и иногда агал. Лаббаде — очень древний головной убор простых деревенских жителей. Ученые полагают, что этот головной убор, возможно, носили уже в финикийские времена. Маленькие финикийские статуи, найденные в Ливане, показывают этот стиль конической кепки в цитадели Алеппо.

Из всех мужских головных уборов Ливана самый знакомый западному глазу — тарбуш, также называемый Фесом. Тарбуш всегда имел ту же самую основную форму и всегда был красного цвета, хотя ее форма была немного изменена в различные периоды. Его происхождение было прослежено к частям Малой Азии, где Оттоманские племена пришли к власти.

Популярность тарбуша в Ливане, Сирии и Иордании приписана Оттоманскому вторжению. После его введения тарбуш постепенно заменил маленькую местную кепку, известную как так’иях.

Самыми сложными из всех ливанских головных уборов был тантур, серебряный конус, который носили замужние дворянки. Тантур является устаревшим теперь, но можно получить превосходную возможность увидить его оригинальный вид в Музее Бейт-Эддин.

Заключение

Индийские женщины стали носить более удобную одежду, выставки международной моды привели к созданию сплава индийского и западного стилей одежды. Последующая экономическая либерализация создала много рабочих мест, что привело к спросу на униформу.

В настоящее время женская одежда состоит из официальной и повседневной, например, из платьев, штанов, рубашек и топиков. Такая традиционная индийская одежда как курта носится с джинсами как повседневная одежда. Модные дизайнеры в Индии смешали несколько элементов традиционной одежды с обычной западной одеждой, чтобы создать уникальный стиль современной индийской моды. Юбки и джинсы в основном носят женщины во всех городах Индии

Но основной одеждой индианок остаётся Сари, Сари — чрезвычайно гибкая одежда.

Если вы решитесь купить сари, то помните — полным женщинам подходят жоржет, шифон и шиньон. Один из самых дорогих материалов — тяжелый мисорский шелк, он великолепно смотрится на фигуре, делая ее изящнее и стройнее.

Узор на сари должен быть достаточно изящным, избегайте больших, тяжелых изображений.

Чем же отличается индийская модная традиция от европейской? Индийцы полагали, что с помощью одежды можно выразить свою внутреннюю сущность. Поэтому одежда для них есть продолжение собственного я. Стиль платья, его цвет и орнамент, должны выражать характер хозяина.

Мода Индии сочетает простоту, комфортность и шик. Удобство и комфорт в одежде сейчас получают приоритет, и индийская мода изменяется, адаптируясь к запросам общества.

Арабская индустрия моды, при всей кажущейся локальности, оказывает все большее влияние на европейскую моду. Многочисленные модные дизайнеры черпают вдохновение в этническом очаровании арабского стиля, воплощая его в новых коллекциях. И это неудивительно, так как в восточной моде есть нечто таинственное, загадочное и завораживающее

Приложения

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.17